——在险峻与麻辣中品味“安逸”，进而以“安逸”作为人生的关键词，类同于湘人的“霸蛮”，这是川人性情的写照，也许更是重庆人生存状态与生活价值观的高度概括。

    我好像没有一个重庆的挚友，纯粹成都市的也不知有没有，但四川的朋友可以数出几个，而认识的四川人，那就数不胜数了。故我从来没有用心去计较过成都与重庆的异同。

    听一位同事说，重庆直辖以前，如有人介绍一位重庆人说是四川人，那人必纠正说：我是重庆人。

    成都与重庆，是否类同广州与深圳的感觉呢——虽然你中有我,我中有你，但终归各怀优越心态。

                                  红星二路

    成都是我年青时向往的城市之一，原因很简单，就是那里有一个《星星》诗刊。而且我记得，《星星》闪耀在成都市的红星二路上。记得上世纪八十年代初，我向这个地址投过很多稿以后，也终于沾上了“星光”。从此得以毫无愧色地以“青年诗人”自居。

    因为红星二路的诗缘，后来，我还有幸与成都的大诗人流沙河、王尔碑、叶延滨有过不少书信的来往和神交。那时，我更是多么敬重与嫉妒四川优秀的青年诗群与氛围呵。

    这次在成都，华灯初上之际，四川日报集团的朋友开车带我们去吃饭，车经红星二路时，使我陡然感受到了岁月的更叠与人事的无奈。我想，如果是20年前来到这红星二路，我会不会有一种应当唱《国际歌》的冲动呢。

    我没有依据地想像着，20年前的红星二路当是一番怎样的景致。

    我同样没有依据地想像：20年后的我，还会不会怀有诗的想像与感念。

    那晚，红星二路没有星光，在诗国的核心地域，在没有诗意的灯光下，我与几位诗外的同事和川报的同仁吃饭泛谈，但诗，仍成为了一道我们共同感兴趣的、有风味的小食。我们甚至朗诵起李白杜甫毛泽东的诗来。

    这是让我感动不已的,也算是一件趣事罢.

                                  宽窄巷子

    在下午去成都的航班上，我读到杂志上关于灾后成都依然美丽的图文，其中有一个写地震时期的段子很有张力：成都人有家不能归，在吃喝中等待余震；灾区人无家可归，在余震中等待吃喝。

    在上午临去成都的电脑上，有二个哥们知道我马上要赶飞机去成都，便匆匆扔来二句嘱托，一个说：成都的小食不错；小*不错；另一个更为简洁：吃好；玩好。

    这样看来，成都有必要与广州争辩一下到底“吃在哪里”的命题了。

    大凡有几百上千年历史的城市，如今大都要大打复古仿古牌。我的家乡长沙就复制出好几条风情街。家住成都的同事要带我们去宽窄巷子霄夜。

    秋风乍起，从银杏树下穿行而入，隐隐绰绰，便可见旧时成都的民居在灯红酒绿间成行成市。

    我观察，这应当都是些当时大户人家的宅院，原木搭楼、青砖平地、树影招摇、晕月挂檐。

    在内心深处，我主动剔除了她浓厚的商业影像之后，我当然更喜欢这样的成都。

    宽窄巷子其实是平行的二条巷子，即一条宽巷子一条窄巷子。

    宽巷子以川菜和小食为主；而窄巷子以酒吧和咖啡厅为主。就主营产品而言，我认同宽巷子地道的川派饮食；就气氛而言，我认同窄巷子的中西合璧风情。据说这是一个外来人必游之地，本地人来的，多是青年人和老年人。青年人来喝酒，老年人来溜狗以及捡拾银杏。

    漫步在宽窄巷子间，我老婆发来短信，说我出差后，我的小狗整夜难眠，吵得她只好半夜带下楼去溜。

    在宽窄巷子，我没有看到让我眼睛发直的川*子。但我的同事老刘就说，见到小狗，你的眼睛就直了。

    宽窄巷子，是一个夜晚能让人动情想家的去处：好吃。好玩。

    成都大街小巷的早点，大馅的菜肉包子，一块五一个，同样给我留下深刻的印象。

    留下深刻印象的，当然还有吃着早点、然后点燃香烟的女青年。

                               四川方言

    以前在外地听四川话（含重庆），总觉得四川人装“里手”，有爱为人师的迹象，大概是因为说什么都会拖着个一个长长的“嘛~~~~”音。

    不可否认，四川人有着强烈的语言优越感。四川方言属北方语系，而语调语速平缓。

    四川人接受中央电视台的采访，鲜有咬着普通话的，但即便不打字幕，我也每句都听得清。我想，如果当初就以川语为普通话，只怕推广的成本和效率更高，因为南方省份的人学起来更方便，而北方人只要稍稍改改语调，也很好学习。

    这次深入川方言的腹地一周后，我简直是热爱上了四川话，以至于刚回到广州打的士，竟不自觉与司机说起四川话来。

    因同事嘱我采购一些工作晚宴用的红酒，我与曾在成都工作过一年的老刘去逛超市，老刘是江西人，学说四川话也方便。他与女营业员谈好价钱和品牌后，说是让他们下午五点送货去宾馆。

    “送到哪里嘛~~~”

    我说：“锦江。”

    “锦江哪里嘛~~~”

    “九楼。”

    “晓得嘛~~~”

    于是我留下电话要走。

    “慢滴嘛~~~”

    “怎么？”

    “留点押金嘛~~~”

    “留多少？”

    “随你嘛~~~”

    “一百？”

    “一百二百三百都可以嘛~~~”

    我于是留下一百元给她，但我想我如果是在本地工作，我就会爽快留下三百给她，她的那一串串“嘛~~~~”，太让人心软。

    不过，后来我感到好在只留一百元，因为她把我用四川语气说的“九楼”听成了“酒楼”，所以，她们把酒送到了“锦江酒楼”而非“锦江宾馆”的九楼去了。好在后来她们把电话打到了住在锦江宾馆我们老总的房间才找到。

    看来，用半吊子水的语言交朋友可以，做交易，那还是开不得玩笑的了。

                         一楼抑或九楼

    在重庆，我们住在解放碑洪崖洞边的一家商务酒店，酒店依江岸峭壁而建，斜对长江嘉陵江交汇处。去得晚，雾雨迷蒙，重庆特有的壮观夜景激动着我们。

    办完入住，我们急切想去江边和解放碑走走，近电梯门，同行的陶晨和海舰傻了，我们登记的房间在五楼，而我们从街面进来的这个大堂不是在一楼吗？怎么电梯门上只有标识下行的按键呢！问过保安，说就是从这个电梯去房间，于是按开电梯门，果然，五楼是往下行，九楼在最底层！

    原因很简单，这个大约有三十层的建筑，其一至九楼是依崖而建，一面有窗临江，一面无窗贴崖。因为它的一楼面临的是一繁华大街，而九楼面临的是一条江边高架桥，人少，不能停车，但同样可以从桥面进入，即从九楼按上行电梯上到一楼大堂。故而把本应当是九楼的这个大门标设成一楼。 

   同一座直立的大楼，在不同楼层可以有二个甚或二个以上的通过进入，据说这在重庆不算稀奇。重庆日报大厦就是这样。重庆的建筑设计艺术和成本看来都不低。

    我在想，在重庆这样一座立体的、没有二公里以上直道的大都市里，现代轻轨列车可以与帮人搬什物的“棒棒军”同行；在峭拔的长江要塞的逼迫感之下，能够以悠然喝茶摆龙门阵为乐；重庆人的幽默感和豁达的人生观，与这种出门见坡的生存地面貌之间，究竟是一种什么力量，使其得以和谐平衡的呢。

    在险峻与麻辣中品味“安逸”，进而以“安逸”作为人生的关键词，类同于湘人的“霸蛮”，这是川人性情的写照，也许更是重庆人生存状态与价值观的高度概括。

    重庆是壮阔而纠缠的，重庆的城区与城区之间，是阻隔而一气哈成的；重庆人吃高辣高咸高温的“江湖菜”而面无惧色，谈笑风生，体检无忧——

    重庆人，真的只能是重庆人。

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